Etter stormen, fortsatt fres i havet,

Fotografi og datalagring.

Jeg hører ofte: jeg skulle gjerne vist noe bilder men harddisken min har krasjet og vi kan ikke få tilbake bildene -har mistet årevis med bilder..

Dette er unødvendig.

Ingen systemer er ufeilbare det tar bare litt forskjellig tid før de gir opp. Da kan det være lurt å være litt forberedt.

Jeg skal her beskrive hvordan jeg lagrer bildefilene mine slik at jeg har en mulighet til å finne dem tilbake.

Jeg fotograferer stort sett rå format, dette for å beholde mest mulig av bildedata. Uansett hvilke filformat en bruker bør det eksistere et system.

Min «master» katalog for ubehandlede bilder; dvs. bildene jeg henter fra kameraet heter raw, hos meg er den på et stort raid system, med den kan ligge hvor som helst der du har plass; gjerne på pc/mac.

alle bildefiler fra kameraene havner her -i et system.

Under katalogen raw ligger en rekke underkataloger -årstall, så kommer måned og dag.

Raw

2020 År
–01 Måned
—–01 Dag
—–02
–02 Måned
—–01 Dag osv,,
—–02
—–12 for hver dag i måneden du har bilder
–03 … osv for hver måned
2021 Nytt år
–01 Måned…

Ved å bruke denne måten har du et sted du kan tvinge deg til å legge bildene. Det blir lett å finne tilbake til.

I tillegg gir jeg bildefilene mine nye navn når jeg leser dem inn slik at filnavnet blir unikt for alle bildene til enhver tid, samtidig med at det en kan forstå dem.

Ut fra kamerat kommer det gjerne en fil som heter _DSC1234.nef -eller tilsvarende. Dette gir det 9999 unike filnavn; det er i utgangspunktet ikke noe problem hvis en bruker lagrinsstrukturen beskrevet over men det kan gi utfordringer. Filnavnet er ikke unikt i hele systemet. Skal du finne alle kopier du har av _DSC1234.nef over diskene dine kan du finne mange med forskjellig innhold.

Jeg gir bildefilene mine nytt navn. La oss si at bildet _DSC1234.nef var fotografert 23 juli 2021, da blir navnet 2107231234.nef dette filnavnet blir unikt -hvis du bare har ett kamera, jeg har fler derfor blir navnet 2107231234D850.nef Nå har jeg sagt hvilket kamera har jeg fler av samme type setter jeg på -1 -2 -3 etter det også. Litt omfattende, men enkelt og det blir superenkelt i bruk. Dette kan gjøres automatisk ved import henting av filene fra kamera. Selv bruker jeg noe jeg har lage til dette -et python program, dette for at jeg har ikke med meg lightroom ute på reise, men vil gi filene riktig navn fra start.

Neste: -bildefilene er havnet under katalogen raw (år, måned,dag) -videre..
Jeg bruker hovedsaklig lighroom til råbehandling av bildefilene. Her bruker jeg katalogmodulen til å skrive bildetekst, stikkord og evt kartdata.

Den jobben ene gjør der er gull verd, dataene en skriver inn bør ikke bare eksistere i lightroom sin database, for plutselig av en eller annen grunn virker den ikke mer, kan kanskje en krasj eller at lightroom har oppdatert seg, men p.g.a. feil i databasen kan den ikke få med seg den gamle katalogen.. -det skjer.
Jeg har satt på sidechar funksjonen, dette gjør at lightroom leggen en datafil på samme katalog med samme navn som råfilen, men med etternavnet xml. Denne inneholder alle opplysninger du har om bildet. Det gjør at skulle du plutselig bruke et annet bildebehandligssystem så vil disse filene kunne leses og du får med alle data (stort sett) som du hadde skrevet på bildet.

Når du så eksporterer fila fra lightroom -legg den på et annet sted og ikke under raw katalogen; kanskje en katalog du kaller ferdige bilder eller tif eller hvasomhelst.

Eksporter dem med å beholde filnavnet, skal du ha på mer legg der etter filnavnet eks. 2107231234D850_50x75cm, eller 2107231234D850_den_gang_osv

Dette gjør at når du har glemt hvor du la den spesielle fila kan du bare søke etter 2107231234D850 så finne du alle versjoner du har av det unike bildet.
Vel bare en liten oppmuntring på å gjør noe som har laget masse rot hos mange litt mer ryddig.

Når du så skal ta backup -for det MÅ du bare begynne med hvis du ikke gjør det, ta minst to sett.

Jeg bruker FreeFileSync til dette, pass på å bare bruke speiling.
Det finnes mange andre backup programmer til dette. Bruk det du liker.
Bruk gjerne skylagring, men ikke gi dem ansvaret for at dataene ikke forsvinner, for det ansvaret har de stort sett fraskrevet seg. Ta backup på usb disker eller NAS stasjoner gjerne raid hvis du har.
Usb disker er billige nå . -og -minst to sett. Raid systemer krasjer de og, det vet jeg.

Hmm.. mye å lese her, men håper det er til nytte..
-k

Første gang publisert på gammel blog 11.5.2011

Turen til Tungenes ble en våt fornøyelse… Vi trasket rundt i yr, regn og tåke, med litt godlys innimellom… Men så kom regnet…

Litt mutt etter nedturen på Tungenes, surret jeg inn til Stavanger foto dagen etterpå… Måtte se om de hadde noe “snadder”… Fant en  topp 10.5mm som jeg sporenstreks tok med meg 🙂 Humøret steg straks. Riktignok er 10.5mm til Nikon beregnet på DX kamera, men 10 minutter med en Dremel så er det verste problemet borte..  Den faste solblenderen den må vekk. På FX kamera blir den med i bildet, men når den er fjernet så blir bildene ganske så gode… (Kommer selvsagt på hva en peker på).

Objektivet er så bra at solblenderen nesten er en vits… Hvis en holder det rent så tåler det sol “rett i fleisen”…

Under er et par hvitveisbilder jeg tok med nyanskaffelsen..

Hvitveis i favorittskogen min.
Hvitveis i motlys..

Nå er forresten båtesongen i gang….

Ahh…

Til nettsiden min

Alle bildene er (c) Kai-Wilhelm Nessler, og skal ikke brukes uten skriftlig samtykke.

Første gang publisert i gammel blog 28.11.09

Her er noen eksempler på en enkel teknikk. Bruk litt lang lukkertid og beveg kameraet -horisontalt, vertikalt, rotere, zoom; -her er det bare å leke seg til en blir litt fortrolig med teknikken. 1 sekund lukkertid et et bra ugangspunkt. Pass på å få med elementer i bildet slik at en får enten til forundring eller dybde…

Bøkeskog vinter.
Mer vinterbøkeskog.
Furustammer vinter.
Bjerkeskog i høstlys
Bjerkskog høst.
Eikeskog på Villeheia, kveldslys
Gran…

-lykke til når du prøver dette 🙂

Til nettsiden min

Alle bildene er (c) Kai-Wilhelm Nessler, og skal ikke brukes uten skriftlig samtykke.

En kjent sak er at ved å blende ned så øker dybdeskarpheten, men den kan fortsatt være altfor liten; spesielt ved makrofotografering. En løsning kan være å bruke tilt objektiver men er det fortsatt begrensninger da det gjerne introduseres andre effekter.

Men det finnes andre metoder som kan gi en dramatisk økning i dybdeskarpheten; -programvare… Så denne metoden gjelder kun for de som jobber i digitalt mørkerom.

Ved å ta flere eksponeringer med en liten endring på fokus hver gang kan en ved hjelp av programvare sy de skarpe detaljene på hvert enkeltbilde sammen til et skarpt bilde. En må gjerne ta 5-20 eksponeringer for å få til et godt resultat.

På bildene under ser du en litt vrien plante å fotografere, blomsterlav. Den er liten og lang/spredt. Her har jeg tatt 14 bilder og satt sammen. De tre første bilden viser tre forskjellige fokuseringer. Det siste bildet er sammensatt av alle 14.

Her sitter fokus lengst fremme i bildet
Fokus midt i bildet
Fokus på bakerste stilk
Resultat; sammensatt av de tre overstående +11 til…Trykk på bildet så får du en stor versjon du kan “gå på tur” i..

For å få til dette må alle bildene eksponeres med samme blender og lukker, bruk manuell eksponering. Bruk stativ. Programvaren jeg bruker heter Helicon Focus og kan hentes fra HeliconFocus.com. Denne er stort sett rett frem å bruke, men en kan av og til få litt overraskelser på at bildene ikke går an å sette sammen skikkelig, men i de fleste tilfeller går det bra. I Pro versjonen finnes det et retusjeringsverktøy som kan hjelp å gå til de “umulige” bildene. Det finnes selvsagt andre leverandører (kanskje helt gratis også) men siden jeg er fornøyd, bruker jeg ikke tid på å teste ut andre verktøy.

-lykke til når du prøver dette 🙂

Til nettsiden min

Alle bildene er (c) Kai-Wilhelm Nessler, og skal ikke brukes uten skriftlig samtykke.


Panoramabilder er gjerne lange smale bilder. Det er flere måter å lage disse på; den enkleste er å kutte av litt i toppen og litt i bunnen og dermed har vi et panorama. Det fungerer bra til mye. Jeg for min del liker at panoramaene skal kunne lages stoooore  med god oppløsning. Gjerne så store at en må bruke litt tid på å se seg igjennom hele bildet. -gå tur i bildet kaller jeg det. Her skal jeg skal forklare min måte…

0902089866x_p
Østergapet sett fra Høyfjellet på Flekkerøya (60x280cm)

Bildet over er satt sammen av en haug med enkeltbilder. Hvis du trykker på bildet får du opp en stor versjon hvor du kan zoome deg inn i bildet og se på alle de små detaljene.

Her er tre eksempler til:

0904213191x_p
Fra Skålevik på Flekkerøya (60x250cm).
0802192048x
Mandalselva. (60x220cm)
0906038077x_p
Stavanger sett fra Ullandhaug. (60x310cm)

Teknikken her er enkel; en tar flere overlappende eksponeringer. En overlapper både horisontalt og vertikalt. Men trikset er å få enkelteksponeringene jevne og få dem satt sammen…

Her er en fremgangmåte.

For at bildene skal bli jevnt eksponert, må automatikk skrues av på kameraet. Hvis en ikke gjør dette vil lysmålerautomatikk effektivt sørge for at bildene får en ujevn belysning. Det kan være et hvitt felt i et bilde som sørger for at bildet blir generelt mørkere enn hva det skal være, eller det kan være sol/skygge problematikk. Ujevnt belyste bilder egner seg ikke til panoramasammensetting. En må derfor sørge for å sette kameraet på en instilling som blir lik for alle bildene.

I tillegg skrur en av autofokus. La gjerne kameraet fokusere først, men deretter skal autofokus av. Dette fordi en endring i fokus gjør at panoramaet ofte blir ødelagt…

Nå er en klar til å ta selve panoramaet. Bruk helst stativ. Ta så mange bilder du trenger for å dekke det området du vil ha med i det totale bildet. Pass på at bildet har gjenkjennbare objekter som overlapper. To bilder av blå himmel har ikke dette. Gjenkjennbare objekter kan være bygninger, fjelltopper, skjær og andre ikke bevegelige objekter.

Sett kameraet på beste oppløsning (raw).

Lag ditt eget system for å fotografere panoramaet og bruk dette. Det er så lett å glemme hvor en var.

Jeg for min del begynner fra venstre fotograferer overlappende mot høyre, deretter går jeg overlappende opp og fotograferer overlappende mot venstre. Deretter går jeg under den første rekka og fotograferer overlappende mot høyre igjen. -dette hvis jeg skal lage en tre-etasjers sammensetting.

Etter fotografering gjenstår sammensetting. Har du fotografert i raw, gjør innstilling i rawfremkallingen for et av bildene og la alle de andre bildene få samme innstilling. Her er det også viktig at alt er identisk. La rawkonverteren lage tiff bilder; dette for å få et best mulig utgangspunt til sammensetting av enkeltbildene.

For å sette sammen bildene bruker jeg PTGui . Programmet er enkelt å bruke, en bare drar bildene inn i programmet og lar det finne ut av hvordan bildene skal settes sammen. PTGui har en del avanserte funksjoner, men begynn med det enkleste.

Når PTGui har tygget en stund har du et ferdig sammensatt bilde som du gjerne må beskjære litt. -så er du ferdig og kan betrakte resultatet.

For å vise bildene på web slik som over her bruker jeg en gratisversjon av zoomify .

Jeg håper noen har fått litt forståelse for at dette er enkelt og vil prøve seg med panoramaer. For å gjøre en enkel start, begynn med to bilder og sett dette sammen…

-lykke til 🙂

Til nettsiden min

Alle bildene er (c) Kai-Wilhelm Nessler, og skal ikke brukes uten skriftlig samtykke.

0511162660x
Fullmåne over Mandal

Første gang publisert på den gamle bloggen 2.11.2009

Det er fullmånetid. Noen merker dette på nattesøvnen.  Andre kan  merke litt kløe, noe ekstra hårvekst her og der samt noen tenner som endrer seg i tillegg til en ekstrem trang til å ule litt… For meg er det en tid en kan titte litt oppover og nyte det ekstra lyset (i tillegg til å bjeffe litt forsiktig…).

Her er noen bilder av månen. Det å ta bilde av denne kula ute i verdensrommet er ikke så vrient. Sett kameraet på et stødig underlag. Mål lyset med spotmåling slik at du får tegning av landskapet på månen. Dette er ikke vrient, bare å eksperimentere litt. Fotografer den gjerne før det er dønn mørkt (det første bildet er et dønn i mørke bilde); det blir flottere hvis en får med litt ekstra farger og gjerne litt av landskapet. Laaange lukkertider er ikke å anbefale da månen flytter seg fort (ca. en full diameter på 5 minutter tror jeg det var)..

De fleste bildene her er tatt med en 400mm.

0908063551x
Fullmåne over Ryvingen fyr.
0709282956x
Fullmåne over Bømlo
0511162506x
Fullmåne Lindesnes
5004809
Måne Svalbard
0909057318x
Sjømåne
0309042727
Ikke fullmåne, men dog allikevel…

Nå håper jeg at noen prøver seg på månen…

Til nettsiden min

Alle bildene er (c) Kai-Wilhelm Nessler, og skal ikke brukes uten skriftlig samtykke.